Obszary podmiejskie o idealnych warunkach hydrogeologicznych są niezwykle rzadkie. Zasadniczo mają one naturalne wady, które można i należy zwalczać. Tak więc, aby zwalczać wody gruntowe i powodziowe, buduje się odwodnienie ściany fundamentu. Aby skutecznie działać, musisz znać specyfikę urządzenia. Czy sie zgadzasz?
Sugerujemy zapoznanie się ze sprawdzonymi praktycznymi zasadami budowy drenażu ściennego. Wiarygodne informacje są przydatne dla właścicieli, którzy chcą stworzyć system odprowadzania wody własnymi rękami. Artykuł przyda się także tym, którzy zamawiają pracę w wyspecjalizowanej firmie w celu kontroli ich jakości.
Opracowaliśmy szczegółowo technologię krok po kroku, aby stworzyć system, który odprowadza glebę w pobliżu podstawy domu. Artykuł zawiera zalecenia dotyczące działania drenażu. W analizie trudnego tematu skutecznie pomogą aplikacje fotograficzne i wideo.
Cel odwodnienia ściany
Dość prosty, ale zaprojektowany zgodnie z precyzyjnie obliczoną konstrukcją, system drenażowy pełni kilka ważnych funkcji.
Na przykład skutecznie chroni parter (jeśli występuje) lub piwnicę przed zalaniem, które zwykle jest wyposażone zarówno w domki, jak i małe wiejskie domy tymczasowego zamieszkania.
Decyzję o potrzebie podjęcia działań budowlanych należy podjąć na podstawie dwóch „sygnałów”: lokalizacji horyzontów wodnych w odległości mniejszej niż pół metra od dna fundamentu lub prawdopodobieństwa powstania wieży ciśnień w niebezpiecznej odległości od budynku.
Innym powodem instalacji odwodnienia ściany fundamentu jest agresywny skład wód gruntowych. Substancje rozpuszczone w płynnym ośrodku negatywnie wpływają na materiał podłoża, niszcząc go z czasem. W takim przypadku należy rozważyć wykonalność podwójnej ochrony - drenażu i niezawodnej hydroizolacji.
System odwodnienia ścian, wykonany zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami, odprowadza duży obszar wokół obwodu budynku, jednocześnie odwadniając pobliskie dekoracyjne i małe formy architektoniczne krajobrazu
W przypadku naruszenia ułożenia niewidomego obszaru lub ciągłego wycieku wody w obszarze fundamentu (na przykład przy niewłaściwej instalacji urządzeń odwadniających) występują ruchy falujących gleb nasyconych nadmiarem wilgoci. Aby zapobiec deformacji konstrukcji betonowych lub ceglanych, konieczne jest również odwodnienie.
Czasami w trakcie budowy budynku konieczne jest przeprowadzenie działań, które powodują zmianę lokalizacji wód gruntowych. W związku z tym w tych przypadkach należy również zadbać o funkcjonalny system odwadniający.
Oto lista niektórych niepożądanych decyzji projektowych:
- urządzenie w pobliżu budowy zamkniętych obszarów bez odpowiedniego pompowania cieczy;
- niewystarczająco przemyślany system drenów i elementów kanałów burzowych;
- sprzęt w pobliżu domu basenu, stawu lub innego akwenu z zaburzonym systemem filtracji i awaryjnym zrzutem;
- naruszenie technologii budowy budynków (nie przemyślany współczynnik filtracji zasypki);
- ściany oporowe są zainstalowane w glebie, zapobiegając odpływowi wody.
Każdy z tych czynników w dowolnym momencie może spowodować zalanie fundamentu, z którym w przyszłości trudno będzie sobie poradzić.
Jeśli weźmiemy pod uwagę dane statystyczne, to odwodnienie ścian jest najczęstszym typem odwodnienia w osiedlach prywatnych. Chroni konstrukcje lepiej niż inne przed zniszczeniem przez wodę, która z konieczności pojawia się podczas ulewnych deszczy lub wiosennego topnienia śniegu
Środki dotyczące instalacji konstrukcji odwadniających są przeprowadzane na podstawie przepisów SNiP 3.07.03-85 (w szczególności dotyczących odwodnienia) i SNiP 3.05.05-84 (na rurociągach).
Zasada systemu odwadniającego
Działanie drenażu jest w pełni zgodne z jego głównym celem - usunięcie nadmiaru wilgoci na bezpieczną odległość. Błędem byłoby uznać, że jedna rura ułożona na obwodzie domu poradzi sobie z tym problemem.
W rzeczywistości jest to cały kompleks inżynieryjno-budowlany, który zwalcza nadmiar wilgoci, chroniąc fundamenty i piwnice, ale nie przesuszając otaczającego obszaru.
Odwodnienie przyścienne jest wskazane w warunkach gliniastej gleby i gliny, gdy stop, deszcz i woda gruntowa nie mogą niezależnie opuścić strefy znajdującej się wokół budynku. Złożona konstrukcja rur, studni i wylotów dość skutecznie usuwa nadmiar wody, pomimo kosztów budżetowych.
Jeden z najprostszych projektów drenażu ściennego: instalacja drenów na obwodzie budynku, studnie inspekcyjne w narożach (czasami wystarczą dwa), drenaż na zewnątrz ogrodu (+)
Jeden z popularnych schematów obejmuje połączenie dwóch systemów - drenażowego i deszczowego - w obszarze studni akumulacyjnej, która zwykle znajduje się w najniższym punkcie terytorium przylegającego do domu.
W praktyce opcja ta jest często stosowana, gdy rura drenażowa jest wycinana w studniach inspekcyjnych kanałów burzowych. Jest to jednak możliwe tylko pod jednym warunkiem - jeśli całkowita objętość ścieków nie przekracza norm obliczonych dla zainstalowanego sprzętu.
Jeśli strefa zrzutu znajduje się powyżej poziomu wody w napędzie, konieczne jest zainstalowanie urządzeń pompujących. Popularną opcją jest zanurzalna pompa drenażowa, dobrana pod kątem mocy.
Istnieją dwie opcje aranżacji drenażu wokół fundamentu: tradycyjny i bardziej niezawodny. Tradycyjny jest montaż rur z wypełnieniem żwirowym, filtrem i zamkiem z gliny. Jego działanie zostało udowodnione przez dziesięciolecia.
Zamek z gliny, który jest jednym z ważnych elementów systemu, jest ubijany warstwami w celu zwiększenia wodoodporności. Odcina wodę gruntową od fundamentu, tworząc w ten sposób nieprzekraczalną barierę dla wody (+)
Bardziej niezawodny nowoczesny drenaż wyróżnia się konstrukcją fundamentu. Na całej szerokości zamocowana jest geomembrana, której właściwości nie są gorsze od glinianego zamku.
Instalacja geomembrany jest bardziej ekonomiczna pod względem konstrukcyjnym: nie musisz kopać głębokiego rowu, szukać odpowiedniego rodzaju gliny, transportować ciężki ładunek na plac budowy lub usuwać nadmiar gleby (+)
Proces instalacji jest znacznie prostszy, choćby dlatego, że nie trzeba wykonywać obliczeń i obliczać kąta nachylenia „korka” gliny. Obecnie prawie wszystkie schematy odwadniania ścian obejmują użycie geomembrany, ponieważ jest ona niezawodna, praktyczna, szybka i wydajna.
Technologia krok po kroku
Proces instalacji drenażu fundamentu można podzielić na kilka etapów. Pierwszym krokiem jest przygotowanie projektu, który najlepiej pozostawić profesjonalnemu inżynierowi. Projekt powinien zawierać ogólne rysunki i diagramy, szczegółowy opis sprzętu odwadniającego, plan działania, kosztorys.
Krok # 1: Planowanie i wykonanie obliczeń
Zgodnie z normami dreny są układane wzdłuż ścian budynku na poziomie fundamentu fundamentowego lub poniżej 0,3-0,5 m. Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci w górnych warstwach i prowokuje usuwanie wód gruntowych do niższych poziomów. Parametry nachylenia są standardowe - 0,02 m na metr rury.
Załóżmy, że biorąc pod uwagę normę, różnica między początkiem a końcem 40-metrowego rurociągu wynosi 0,8 m (2 cm x 40). Obliczenia te są ważne dla sprzętu do kopania rowów.
Jeśli dom ma prostą konfigurację prostokątną, studzienki widokowe są ustawione tylko w 2 rogach. Większe budynki o bardziej złożonym kształcie są wyposażone w 4 studnie.
W całym rurociągu należy wytrzymać odchylenie od górnych punktów w kierunku studni magazynowej, która znajduje się w najniższym punkcie reliefu w stosunku do całej sekcji. Ujście ze studni jest również układane ze spadkiem - ale już w kierunku rynny (wąwóz, staw)
Obliczając całkowitą długość rurociągu, nie zapominaj, że będzie on umieszczony w pewnej odległości od fundamentu, to znaczy długość odgałęzienia wzdłuż jednej ściany będzie co najmniej 2 m dłuższy niż długość samej ściany.
Jeśli nie jest możliwe zapewnienie systemu przepływu grawitacyjnego, konieczne jest podłączenie urządzeń pompujących. Przy wyborze modelu drenażu ważne jest ciśnienie (wysokość wzrostu wody) i wydajność. Optymalna moc modeli domowych wynosi 400-1000 watów.
Krok 2: Przygotowanie materiałów i narzędzi
Wraz z pojawieniem się na rynku nowych materiałów budowlanych zaprojektowanie systemu odwadniającego stało się znacznie łatwiejsze. Rury i kształtki polimerowe do nich, elastyczna izolacja, geomembrana, geowłókniny - wszystkie te produkty można kupić w supermarkecie budowlanym.
Nie ma potrzeby przygotowywania, jak poprzednio, specjalnych rozwiązań do hydroizolacji fundamentu lub szukania gliny o specjalnych właściwościach technicznych w pobliżu.
Tak więc w przypadku wykopu wymagane będą następujące narzędzia:
- poziom;
- wiertarka udarowa;
- łopata;
- wiadro;
- kilof lub łom;
- taczka;
- sabotaż do wypełniania zasypki.
Głównym narzędziem są ręce robocze, im więcej, tym szybciej rozpocznie się proces kopania i zasypywania.
W razie potrzeby możesz wynająć minikoparkę i ciężarówkę do usuwania gleby. Sprzęt jest zwykle niezbędny do kopania głębokiego wykopu, a do drenażu rowów w wiejskim domu można wykopać ręcznie
Do urządzenia rurociągu potrzebne są rury polimerowe (HDPE, polichlorek winylu, polipropylen), a także złącza i kolanka z tego samego materiału. Szczeliwo do stosowania na zewnątrz nie zaszkodzi.
Jeśli powierzchnia układania rur nie jest niższa niż poziom zamarzania, zgodnie z zaleceniami SNiP, i na małej głębokości, może być wymagana sztuczna izolacja, aby zapobiec występowaniu lodu i zatyczek lodowych.
Urządzenie warstwy filtracyjnej jest wykonane z geowłóknin i zasypki z pokruszonego kamienia (żwiru) o frakcji 0,3-0,4 cm, potrzebny będzie również gruboziarnisty piasek. Do hydroizolacji można użyć tradycyjnych mas bitumicznych lub profilowanej membrany, ale lepiej jest użyć połączonej metody ochrony fundamentu.
Krok # 3: Wybierz rury spustowe
Zastanawiamy się nad wyborem rur drenażowych, ponieważ są one głównymi częściami systemu drenażowego. Zgodnie z zaleceniami SNiP można stosować ceramikę, cement azbestowy i plastik, ale ostatnio dwie pierwsze opcje praktycznie nie są używane.
Wyroby ceramiczne i azbestocementowe są cięższe niż analogi polimerowe i mają bardziej kruchą strukturę. Rury z tworzywa sztucznego (odpływy) są lekkie, co jest mile widziane podczas transportu i instalacji, a także wysokie wskaźniki wytrzymałości i odporności na zużycie.
Materiał do produkcji rur - PP, PND i PVC. Dreny z tworzyw sztucznych nie odkształcają się pod naciskiem gleby, tolerują agresywny skład wód gruntowych i mają długą żywotność (do 40-50 lat).
Oprócz rur polimerowych stosowane są również złączki wykonane z tego samego materiału: złączki, adaptery, trójniki. Zestaw armatury należy zakupić z odpływami.
Główną różnicą między drenami a zwykłymi rurami są nacięcia, które układa się bocznie podczas układania. Aby chronić otwory przed zatykaniem się kawałkami ziemi i mułu, stosuje się skuteczny filtr - geowłókniny. Istnieją rodzaje gładkie i faliste, drugie są bardziej elastyczne, a jednocześnie twarde.
Wybór rodzaju, przekroju i metody instalacji drenów zależy od rodzaju gleby i objętości wody. Na przykład, jeśli na placu budowy dominuje gleba z pokruszonego kamienia, nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych działań w celu stworzenia filtra - wystarczy wykopać rów i zainstalować rurociąg.
Ekonomiczna i praktyczna opcja dla drenów - rury z warstwą geowłókniny. Fabryczne uzwojenie filtra skraca czas instalacji i zwiększa wydajność drenażu
W przypadku rur położonych w glebach gliniastych obowiązkowe jest wypełnienie kruszonym kamieniem o grubości 0,20-0,25 m, a w iłach wymagana jest dodatkowa ochrona przed zamuleniem w postaci uzwojenia geowłókniny. Projekty umieszczone w glebie piaszczystej wymagają maksymalnej uwagi: potrzebujesz zarówno kruszonego kamienia, jak i geowłóknin.
Galeria obrazów
Zdjęcie z
Perforowane rury faliste
Zatykanie geowłókniny
Włókno kokosowe - naturalna filtracja
Odpływy styropianowe
Krok # 4: Kopanie rowów - prace ziemne
Po przygotowaniu materiału możesz rozpocząć oznaczanie miejsca układania drenów. Aby ułatwić określenie ilości pracy, kołki są układane wzdłuż konturu rowów, a sznurek jest przeciągany między nimi. Prace ziemne są najbardziej czasochłonną częścią urządzenia odwadniającego.
Podczas kopania rowów należy monitorować niewielkie nachylenie dna w kierunku napędu. Dla dokładności stosuje się poziom i kamienie milowe, dzięki którym łatwo jest ustalić różnicę wysokości.
Aby dokładniej spełnić normy nachylenia, zwykle stosuje się piasek, który jest częścią filtra. Nawiasem mówiąc, przy stosowaniu fabrycznych odpływów wyposażonych w warstwę geowłókniny nie jest wymagana kolejna „poduszka” - jest wystarczająco piaszczysta.
Po wykopaniu pozostanie duża ilość gleby. Część jest przydatna do zasypywania, reszta ziemi może być wykorzystana do dekoracji działki ogrodowej, trawników, ogrodu warzywnego lub ogrodu kwiatowego
Po ułożeniu wykopu wzdłuż fundamentu konieczne jest wykopanie dołu studni akumulacyjnej i jeszcze jednego rowu - w celu skierowania wody poza ogrodzenie (jeśli nie planuje się wykorzystania całej wody do nawadniania lub potrzeb technicznych).
Kilka wskazówek dotyczących SNIP:
Galeria obrazów
Zdjęcie z
Przed rozpoczęciem pracy należy wyczyścić teren: usuń duże kamienie, które mogą uszkodzić dreny, i upewnij się, że drzewa o dużych korzeniach nie rosną w pobliżu
Aby kopać rowy jeszcze głębiej, musisz polegać na maksymalnym poziomie zamarzania. Jeśli skupisz się na średnim poziomie zamarzania, rurociąg pęknie podczas ostrej zimy
Odpływy są zwykle izolowane, aby uniknąć zamarzania w nich wody, ale w najbardziej wysuniętych na północ obszarach rowy są również izolowane
W zamkniętych systemach odwadniających stosuje się żwir lub żwir o różnych rozmiarach: dolne warstwy pokryte są dużymi kamieniami, bliżej powierzchni - mniejszymi
Nie zaleca się układania drenów na kruszonym kamieniu lub żwirze. Podstawą instalacji powinna być „poduszka” z piasku rzecznego, najlepiej o grubości co najmniej 15 cm
Nie trzeba eksperymentować z gałęziami i budować złożony system odwadniający. Odwodnienie ścienne jest zawsze układane wzdłuż ścian domu - na obwodzie
Wydobywana jest studnia wraz z okopami. Jego lokalizacja jest w najniższym punkcie, dzięki czemu gromadzenie wody następuje naturalnie
Podczas kopania rowu należy wziąć pod uwagę pochyloną pozycję rur (2 cm / m). Najpierw musisz wykonać obliczenia, aby uwzględnić różnice w instalacji studni, szamba itp.
Czysty obszar w obszarze aranżacji
Głębokość wykopu jest większa niż poziom zamarzania
Rowy lub rury są izolowane geowłókninami
Rurę układa się na warstwie piasku
Wykop wokół obwodu domu
Cóż dla odpływów - w najniższym punkcie
Odpływy są przechylone.
Krok # 5: Hydroizolacja podłoża za pomocą membrany i bitumu
W każdym przypadku konieczne jest uszczelnienie betonowych elementów fundamentowych: nawet jeśli w piwnicy nie ma pomieszczenia gospodarczego ani miejsca do przechowywania warzyw w puszkach. Gęsta warstwa materiału ochronnego zwiększy wytrzymałość konstrukcji betonowych i ochroni je przed regularnym myciem wodą gruntową, jeśli system odwadniający nie poradzi sobie z ich objętością.
Do obróbki ścian fundamentu tradycyjnie stosuje się mastyk bitumiczny - w celu zwiększenia właściwości hydrofobowych nakłada się go na kilka warstw.W miejscach połączeń konstrukcji betonowych można dodatkowo wykonać zbrojenie z włókna szklanego.
Grubość warstwy bitumicznej zależy od głębokości: do 3 m wystarczy warstwa bitumiczna 2 mm, więcej niż 3 m - do 4 mm. Po wyschnięciu bitumu PPM, profilowana membrana polimerowa typu rolkowego, jest mocowana na całej szerokości fundamentu.
PPM to gęsta, wodoodporna folia polietylenowa o falistej powierzchni. Występy o wysokości od 8 mm do 20 mm zwiększają wytrzymałość materiału i umożliwiają swobodny spływ wody
Droższe rodzaje PPM są początkowo wyposażone w warstwę geowłóknin. Istnieją produkty trójwarstwowe, dodatkowo wzmocnione folią z tworzywa sztucznego. Rolka jest zwijana wzdłuż fundamentu, starając się pozostawić jak najmniej miejsc łączenia.
Układ odpływów i hydroizolacji. Membrana jest montowana z kolcami na zewnątrz, w kierunku ziemi. W przypadku braku fabrycznej warstwy geowłókniny jest ona mocowana osobno, od strony występów
Zasada ochrony membrany jest prosta: woda przenika przez geowłókniny, zderza się z wodoodpornym materiałem poliestrowym i stacza się do rur drenażowych.
W zależności od metody uszczelnienia fundamentu i ułożenia wpustów konieczne jest przygotowanie oddzielnych materiałów budowlanych:
Galeria obrazów
Zdjęcie z
W przeciwieństwie do piasku z kamieniołomów, piasek rzeczny nie zawiera zanieczyszczeń (gliny, cząstek biologicznych, torfu) i ma współczynnik filtracji półtora razy wyższy
Przy aranżacji zasypu drenażowego częściej stosuje się granit pokruszony, bardziej odporny na mróz i trwały - żywotność wynosi 50 lat. Wapień służy tylko 15 lat
Mniej skuteczny niż kruszony kamień, ze względu na gładką powierzchnię, ale tańszy materiał. Aby zwiększyć zdolność filtrowania, nakłada się go razem z piaskiem
Geofabrykat z włókien naturalnych nie może być stosowany - odpowiedni jest tylko materiał syntetyczny wykonany w technologii łączenia termicznego
Gruby materiał wykonany na bazie bitumu nakłada się pędzlem na powierzchnię fundamentu w kilku warstwach. Plus - niedrogi koszt, wada - kruchość, robocizna
Głównym materiałem, który zapobiega przenikaniu wilgoci, jest bitum lub zmodyfikowany polimer osadzony na podłożu
Mieszaniny nakładane pędzlem na bloczki betonowe wnikają w porowaty materiał, krystalizują, zwiększają mrozoodporność, wytrzymałość i odporność na agresywne środowiska
W konstrukcjach domków i niskich budynków często stosuje się gotowy do montażu materiał - membrany profilowane. Pochodzą z PCW, EPDM, termoplastycznego polifenu
Gruboziarnisty i czysty piasek rzeczny
Drenaż z kruszonego kamienia
Żwir - kamyki rzeczne lub morskie
Geowłóknina do ochrony i filtracji rur
Hydroizolacja powłoki - masy uszczelniające bitumiczne
Hydroizolacja z klejem lub klejem
Penetrujące związki - Penetron, Hydrotex
Profilowane membrany hydroizolacyjne
Krok # 6: Ułożenie rur wokół obwodu
Załóżmy, że uwzględniono konieczne nachylenie dna wykopu (2 cm / 1 m) nawet na etapie wykopu.
Popularny sposób układania rur wygląda następująco:
- Warstwę piasku (0,15-0,20) m wylewa się na dno.
- Walcowane geowłókniny są rozmieszczone na całej długości wykopu, krawędzie płótna są zamocowane w górnej części rowów.
- Grubą warstwę (również co najmniej 0,15 m) czystego żwiru wylewa się na szmatkę. Po każdym zdarzeniu nachylenie jest sprawdzane.
- Rury o średnicy 0,11-0,20 m układane są z otworami po bokach, krótkie fragmenty są połączone ich złączkami.
- Jeśli rury nie mają warstwy ochronnej, są owinięte geowłókniną i przymocowane sznurkiem polimerowym.
- Na zakrętach, w miejscach kropel i połączeń drenów, rozmieszczone są studnie kontrolne. Możliwe jest stosowanie rur o szerokim przekroju wyposażonych w zaślepki (później będą one wymagane do płukania rurociągu).
- Odpływy pokryte są warstwą czystego żwiru (0,15-0,20 m).
- Wolne krawędzie geowłókniny układane są z zakładką na górze, w celu zamocowania są pokryte ciężką warstwą czystego piasku rzecznego (w niektórych przypadkach do poziomu powierzchni ziemi).
Na samym końcu, gdy wszystkie rury zostaną ułożone i zamontowane studnie inspekcyjne, zasypują je - przywracają część gleby na swoje miejsce, lekko ją ubijając.
Przepustowość szczelin lub otworów w rurach drenażowych jest ważnym warunkiem działania systemu. Upewnij się, że otwory są mniejsze niż kawałki gruzu lub żwiru, w przeciwnym razie złoże filtracyjne zablokuje perforację.
Podczas instalowania rur nie zapomnij o betonowym obszarze ślepym - niezbędnym elemencie ochronnym, który jest układany wzdłuż ściany domu. Szerokość niewidomego obszaru wynosi od 0,5 m do 1,0 m.
Krok # 7: Zainstaluj napęd spustowy (kolektor)
Rozważany jest najprostszy schemat, w którym pień jest wyprowadzany na zewnątrz bez wyposażenia studni drenażowej. Jednak jego obecność jest nadal konieczna, jeśli:
- usunięta woda drenażowa jest niezbędna do nawadniania upraw lub nasadzeń;
- dodatkowe magazynowanie to zapasowe magazynowanie wody procesowej;
- nie ma sposobu na odprowadzenie wody poza granice terenu.
W tym drugim przypadku często wyposażają nie napęd, ale studnię filtra, która zamiast dna jest wyposażona w mocny filtr wykonany z żwiru i piasku.
Do budowy zbiornika stosuje się pierścienie z cegły i betonu, ale w związku z postępem w produkcji specjalnego sprzętu coraz częściej instaluje się prefabrykowane zbiorniki wykonane z materiału polimerowego.
Jeśli nie jest możliwe zorganizowanie pobierania wody grawitacyjnie, studnia jest wyposażona w pompę drenażową. Jest instalowany pod wodą, w pewnej odległości od dolnej powierzchni (podwodnej) lub w pobliżu studni (powierzchni)
Trwała plastikowa beczka jest zamontowana na płaskim dnie i pokryta ziemią. W górnej części znajduje się właz, przez który można łatwo uzyskać dostęp do wody i sprzętu.
Cenne wskazówki i porady
Jeśli zastosujesz się do poniższych zasad, problemy z funkcjonowaniem systemu drenażowego będą znacznie mniejsze.
- Rury spustowe są montowane wzdłuż dolnej granicy fundamentu. Dopuszczalny stopień w górę / w dół wynosi od 0,3 m do 0,5 m. Jeśli obniżysz dreny poniżej, wody gruntowe i deszczowe będą systematycznie zmywać glebę spod fundamentu, który jest wypełniony osiadaniem budynku.
- Jeśli nie ma sposobu na ochronę fundamentu za pomocą geomembrany, będziesz musiał zbudować gliniany zamek.
- Poziom akumulacji wody drenażowej (strefa drenażu) powinien być niższy niż poziom podłogi wykończeniowej w piwnicy lub piwnicy.
- Zasypywanie piaskiem rzecznym jest bardziej skuteczne niż zasypywanie rodzimej gleby.
Biorąc pod uwagę dynamiczny ruch wód gruntowych, pamiętaj o zamocowaniu geowłóknin podczas instalacji rurociągu. Powinien szczelnie, bez przerw, zakrywać „rolkę” filtra.
Odpowiednio wyposażony system odwadniający trwa 20-30 lat, więc pod koniec instalacji możesz zacząć wybierać metodę zagospodarowania terenu. Jedną z popularnych opcji jest ogród kwiatowy.
W celu bardziej skutecznego usuwania nadmiaru wilgoci, wraz z odwodnieniem ściany, instalowany jest system odwadniający i woda deszczowa - pod ziemią lub na zewnątrz.
Trzy ciekawe filmy pomogą ci dowiedzieć się więcej o systemach odwadniających.
Wideo nr 1. Przydatne informacje o celu systemów odwadniających:
Wideo nr 2. Niuanse wyboru drenów:
Wideo nr 3. Wskazówki dotyczące drenażu:
Profesjonalnie zaprojektowany i zainstalowany system montażu ściennego jest gwarancją ochrony fundamentu i piwnicy. Wyposażając sprzęt do usuwania ścieków zrób to sam, pamiętaj, że lepiej powierzyć obliczenia i przygotowanie projektu specjalistom, a plany możesz sam zrealizować.
Opowiedz nam o tym, jak zorganizowałeś system odwadniający, aby odprowadzać grunt i wodę powodziową z fundamentów domu. Proszę pisać komentarze w bloku poniżej. Tutaj zadawaj pytania, udostępniaj przydatne informacje, publikuj zdjęcia na dany temat.