Izolacja termiczna fasad, sufitu i podłogi pomaga znacznie obniżyć koszty ogrzewania budynku, oszczędzając 25 ... 40%. Ale ocieplenie kapitału domu na zewnątrz nie jest kosztowną procedurą. Brak funduszy można zrekompensować własną pracą - na zakup niezbędnych materiałów i samodzielne wykonanie prac termoizolacyjnych. Jak prawidłowo zaizolować ściany na zewnątrz, powiemy w tej instrukcji.
Mokra izolacja elewacji
Ta opcja izolacji termicznej ma zastosowanie do wszystkich rodzajów kamiennych ścian - cegły, betonu, betonu komórkowego. Służy również do izolacji zewnętrznej mieszkań w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych. W przypadku ścian wykonanych z drewna i kłód metoda ta nie jest odpowiednia; domy drewniane powinny być izolowane przy użyciu technologii „wentylowanej fasady”.
Istota metody: materiał termoizolacyjny mocuje się do powierzchni ściany za pomocą mieszanki kleju budowlanego, a następnie mocuje za pomocą kołków. Z góry izolacja pokryta jest ochronną warstwą hydroizolacyjną z tego samego kleju, jest otynkowana i pomalowana. Oznacza to, że wszelkim pracom izolacyjnym towarzyszą procesy „mokre”.
Zewnętrzna izolacja ścian domu prywatnego w „mokry” sposób odbywa się w 4 etapach:
- Obliczanie ilości materiałów, zakup.
- Praca przygotowawcza.
- Montaż warstwy termoizolacyjnej.
- Zastosowanie hydroizolacji, tynków dekoracyjnych, farb.
Izolacja to pianka o gęstości 25 kg / m3 lub wełna mineralna wykonana z włókna bazaltowego (ponad 100 kg / m3), rzadziej - wytłaczana pianka polistyrenowa. Podstawa z wełny mineralnej nie nadaje się do izolacji termicznej; stosowane są tylko polimery styropianowe, które nie pochłaniają wilgoci.
Wyjaśnienie. Do izolacji zewnętrznej z późniejszym tynkowaniem stosuje się grzejniki płytowe. Tańsza wełna szklana stosowana na dachach, sufitach i strychach nie jest odpowiednia. Lepiej ocieplić wiejski dom, przeczytaj naszą inną publikację.
Obliczanie zużycia materiału
Aby dowiedzieć się, jaka jest ilość izolacji, mieszanek budowlanych i innych pokrewnych materiałów budowlanych, wykorzystamy długo opracowaną mapę technologiczną „System zewnętrznej izolacji termicznej Ceresit Bonded”. Dokument ten wyraźnie określa technologię izolacji, określa zużycie materiałów izolacyjnych i elementów złącznych na 100 m² powierzchni.
Aby obliczyć, musisz zmierzyć 3 parametry:
- zewnętrzna powierzchnia izolowanych ścian w metrach kwadratowych;
- obszar pochyłości okien i drzwi;
- miernik liniowy wszystkich narożników budynku - zewnętrznego i wewnętrznego, uwzględniane są również narożniki otworów okiennych.
Przypomnienie. Nie zapomnij zmierzyć długości i powierzchni dolnej krawędzi okna ukrywającej się podczas odpływu. Istniejące odpływy nadal będą musiały zostać zmienione - po zainstalowaniu izolacji okażą się za krótkie.
Według mapy technologicznej firmy Ceresit taka ilość materiałów zostanie wykorzystana do izolacji i dekoracji zewnętrznej budynku:
- Styropian lub wełna mineralna PSB-S - 108 m² na każde 100 kwadratów ściany;
- do ogrzania 100 m² zboczy potrzebny będzie 117 m² styropianu lub wełny mineralnej;
- podkład do przygotowania powierzchni - 20 l / 100 m2;
- mieszanka klejowa do montażu płyt z pianki / wełny mineralnej - 600 kg / 100 m² wszystkich powierzchni;
- kolejne 140 kg kleju zostanie wykorzystane do wzmocnienia 100 m. narożników;
- hydroizolacyjna warstwa klejąca o grubości 3 mm - 600 kg mieszanki, 5 mm - 750 kg / 100 m²;
- włókno szklane o wielkości komórki 5 x 5 mm, odporne na alkalia, - 130 m² (zużycie jest takie samo dla ścian i skarp);
- metalowy profil piwnicy - 102 m na każde 100 metrów długości fundamentu;
- perforowane narożniki z włókna szklanego - 105 m / 100 m. wszystkich narożników domu;
- kołki w kształcie naczynia do mechanicznego mocowania tworzywa piankowego - 500 szt., wełny mineralnej - 800 szt. / 100 m².
Grubość hydroizolacji zależy od wyboru wykończenia „ciasta”. Niedrogim sposobem jest nałożenie grubszej warstwy kleju 5 mm, a następnie pomalowanie. Drugą opcją jest nałożenie 3 mm mieszanki kleju, a na wierzchu tynk dekoracyjny typu „kornik”, typu „shagreen” i tym podobne. Mieszanki tynków można natychmiast wysuszyć lub pomalować po wyschnięciu.
Nie wskazujemy zużycia farb i tynków, ponieważ silnie zależy to od rodzaju materiału. Przed tynkowaniem zaleca się zagruntowanie warstwy hydroizolacyjnej specjalnym związkiem, na przykład Ceresit CT15 / CT16.
Etap przygotowawczy
Aby skutecznie ogrzać dom z zewnątrz przy użyciu technologii „mokrej”, należy poczekać na sprzyjające warunki pogodowe. Temperatura zewnętrzna mieści się w granicach 5 ... 30 ° C ciepła, bez opadów. Jeśli zacznie padać podczas procesu rozgrzewania, praca zostanie zawieszona do momentu całkowitego wyschnięcia powierzchni.
Przygotowanie bazy obejmuje następujące operacje:
- Demontaż przypływów okien i innych elementów dekoracyjnych, które zakłócają przebieg prac termoizolacyjnych. Drewniane detale zwisów dachowych są najlepiej pomalowane.
- Usuwanie starego tynku ze zboczy okien i drzwi. Warstwa tynku jest również usuwana z izolowanej ściany, jeśli nie przylega dobrze lub jest pokryta pęknięciami.
- Występy, szczeliny i niecki większe niż 10 mm muszą zostać usunięte. Te pierwsze są zdezorientowane, te drugie są zapieczętowane zaprawą cementowo-piaskową. Wystający układ na ścianie z cegły lepiej jest ściśnąć.
- Mokrą powierzchnię należy osuszyć na słońcu lub użyć opalarki.
- Usuwanie pyłu za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza ze sprężarki.
- Nakładanie głęboko penetrującego podkładu za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego (w tym na zbocza).
Wskazówka. Uważaj z góry na środki prowadzenia prac na dużych wysokościach - schody, drabiny, rusztowania (jeśli mówimy o drugim piętrze). Kolejna rekomendacja: pamiętaj o ścinaniu gałęzi drzew znajdujących się zbyt blisko domku. Później będą rosły i pod wpływem wiatru mogą otworzyć całą fasadę, chwytając siatkę z włókna szklanego.
Ponieważ izolacja zewnętrzna zaczyna się od dołu, profile podstawowe są instalowane wzdłuż górnej krawędzi fundamentu. Służą jako wsparcie dla pierwszych płyt izolacyjnych i wyrównują je w poziomie. Jeśli dom ma nieogrzewaną piwnicę, profile są przymocowane 30–40 cm poniżej sufitu.
Montaż warstwy termoizolacyjnej
Konstrukcja ściany jest izolowana od dołu do góry, pierwszy rząd płyt jest podparty profilem piwnicy. Ugniatanie odbywa się zgodnie z instrukcjami producenta (na torbie), mieszaninę należy opracować w ciągu 1,5 godziny.
Technologia izolacji piankowej wygląda następująco:
- Nakładamy roztwór kleju na płytkę, stosując 1 z 3 metod (przedstawionych powyżej na schemacie). Od momentu aplikacji do przyklejenia do powierzchni nie powinno upłynąć więcej niż 20 minut.
- Wstawiamy pierwszą płytkę do profilu i mocujemy ją do ściany w rogu budynku, delikatnie ściskając ją na całej płaszczyźnie. Celem jest maksymalne wyciśnięcie zatorów powietrznych. Nadmiar kleju usuwamy po bokach, sprawdzamy poziomy i pionowy.
- Kolejną płytkę nakłada się na ścianę w odległości 1,5–2 cm od pierwszej, a następnie przesuwamy ją blisko niej. Naciskamy izolację, aby zewnętrzne powierzchnie płyt były w 1 płaszczyźnie, bez różnic. Dopuszczalna szerokość szczeliny między nimi wynosi 2 mm.
- Przecinamy ostatnią płytkę w rzędzie wzdłuż rogu domu + odejście do grubości izolacji sąsiedniej ściany, aby zapewnić opatrunek. Drugi rząd jest przyklejony w przeciwnym kierunku z przesunięciem względem pierwszego, zaczynając od rogu.
- Jeśli izolacja nie przylega dobrze, odrywamy ją, usuwamy roztwór z obu powierzchni. Następnie ponownie nakładamy klej, ustalamy płytkę na miejscu.
- Jeśli szerokość szwu przekroczy 2 mm, wypełnij szczelinę kawałkami pianki. Nie można smarować połączeń mieszanką klejową.
- Nachylenia okien i drzwi są wklejone pianką o grubości 20 mm, połączenia są wypełnione szczeliwem, jak pokazano na rysunku.
Rekomendacje. Właściciele domów bez doświadczenia w pracach elewacyjnych powinni najpierw wypracować. Przygotuj pół wiadra kleju, spróbuj go poprawnie nałożyć na piankę i przymocuj do ściany.
Zbyt szerokie szczeliny lub puste przestrzenie można przedmuchać pianką poliuretanową. Biorąc pod uwagę ekspansję pianki montażowej, wypełnij luki po wyschnięciu kleju (co najmniej 2 dni).
Aby zastosować rozwiązanie do izolacji pieca, stosuje się 3 schematy:
- jeżeli nierówności ścian nie przekraczają 10 mm, klej nakłada się na paski o wcięciu 20 mm wokół obwodu;
- dla różnic 10–15 mm stosuje się metodę latarni - paski na obwodzie płyty o szerokości 6 cm, wewnątrz - latarnie o średnicy 100 mm i wysokości 2 cm;
- do klejenia wełny mineralnej o nierównościach do 5 mm mieszankę nakłada się w sposób ciągły, wyrównując za pomocą pacy zębatej.
Po 3 dniach, kiedy klej w końcu stwardnieje, musisz wykonać 2 dodatkowe operacje:
- Wyeliminuj różnice w połączeniach między płytami piankowymi. Do tynkowania bierzemy drewnianą tarkę, owijamy ją szorstkim papierem ściernym i szlifujemy wystające krawędzie izolacji.
- Dodatkowo przymocuj izolację za pomocą specjalnych parasoli do kołków.
Punkty mocowania określa się zgodnie z tym schematem: 4 kołki są umieszczane w rogach każdej płytki bezpośrednio w szwach, 2 kolejne w środku. W marginalnych obszarach w pobliżu narożników domku umieszczone są dodatkowe parasole, jak pokazano na rysunku. Głębokość otworów (i długość kołków) dla betonu wynosi 5 cm, dla pustaków - 9 cm, dla betonu komórkowego - 11 cm.
Hydroizolacja i wykończenie
Ochronna warstwa hydroizolacyjna wzmocniona włóknem szklanym jest nakładana za pomocą tej samej mieszanki klejowej. Przede wszystkim należy wzmocnić najbardziej wrażliwe miejsca systemu izolacyjnego, postępując zgodnie z tą instrukcją:
- Za pomocą wiertarki z mieszadłem przygotuj 1 wiadro roztworu kleju.
- Przyklej perforowane narożniki z włókna szklanego do wszystkich zewnętrznych narożników budynku, okna i drzwi.
- Aby uniknąć pojawienia się ukośnych pęknięć w rogach otworów, przymocuj do ścian ściany 350 x 200 mm tkaniny z włókna szklanego, jak pokazano na schemacie.
Gdy rozwiązanie na elementach wzmacniających stwardnieje, możesz przejść do urządzenia ciągłej hydroizolacji. Przygotuj odpowiednią ilość mieszanki kleju i przejdź do pracy w następującej kolejności:
- Wytnij tkaniny z włókna szklanego, długość powinna być równa wysokości izolowanej ściany plus 10 cm Najpierw przygotuj 1 tkaninę.
- Za pomocą metalowej tarki równomiernie nałóż warstwę izolacyjną o grubości 2 mm. Rozprowadź roztwór od góry do dołu za pomocą pionowego paska o szerokości 1100 mm.
- Zanurz wycięty pasek siatki z włókna szklanego w warstwie kleju na głębokość 1 mm. Po upewnieniu się, że długość pierwszego płótna jest wystarczająca, możesz dalej wycinać podobne płótna.
- Nałóż następny pasek zaprawy i przyklej drugi arkusz siatki. Obserwować zakładkę 10 cm na sąsiednim pasku siatki z włókna szklanego.
- Po zamontowaniu warstwy wzmacniającej nałóż na nią roztwór o grubości 2 mm. Jeśli nie planujesz tynkować „ciasta” izolacji, nałóż grubszą warstwę kleju - co najmniej 3 mm.
- Formuj i koryguj rogi, po wstępnym suszeniu, eliminuj drobne wady.
Wskazówka. Na wysokości 2 m od ziemi lepiej przykleić drugą warstwę siatki, która chroni hydroizolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Jeśli wykonujesz izolację zewnętrzną własnymi rękami i nie masz doświadczenia w tynkowaniu, zalecamy wdrożenie prostszej i tańszej opcji - wykonaj hydroizolację o grubości 5 mm, a następnie po prostu pomaluj ścianę farbą akrylową lub silikonową. Drugą opcją jest nałożenie cienkiej warstwy 3 mm kleju i wynajęcie tynków w celu zastosowania dekoracyjnego wykończenia, takiego jak kornik.
Wideo: instrukcje izolacji
Izolacja termiczna zgodnie z technologią elewacji wentylowanej
Ta metoda izolacji zewnętrznej jest uniwersalna i nadaje się do wszystkich rodzajów domów żelbetowych, kamiennych i drewnianych.Wyjątek - stelaże budynków i domków z paneli SIP, w których izolacja jest układana w ścianie.
Podajemy różnice między wentylowaną fasadą ściany osłonowej a izolacją „mokrą”:
- przy braku mokrych procesów warstwa izolacyjna jest przymocowana do izolowanej powierzchni tylko za pomocą kołków w kształcie płyty;
- hydroizolacja (jest to również ochrona przed wiatrem) zapewnia specjalna membrana, która pozwala na przenikanie wilgoci w jednym kierunku - od wewnątrz;
- pomiędzy wykończeniem zewnętrznym a izolacją znajduje się szczelina powietrzna o szerokości 50-100 mm;
- okładzina elewacyjna jest zamontowana na podsystemie - ramie metalowej lub drewnianej;
- Możesz wybrać odpowiedni materiał licowy - bocznica (metalowa lub winylowa), aluminiowe panele kompozytowe, tektura falista, płytki porcelanowe, różne sztuczne kamienie.
Ważny punkt. Izolacja wykonana jest z porowatych materiałów dobrze przepuszczających parę wodną - wełny mineralnej na bazie bazaltu lub włókna szklanego. Gęstość - od 80 kg / m³. Pianka lub pianka nie jest nakładana.
Ogrzewanie „ventfasad” działa w ten sposób: zimą para wodna próbująca opuścić pokój przechodzi przez ścianę, grubość wełny mineralnej i membrany hydroizolacyjnej. Wchodząc do szczeliny wentylacyjnej między obudową zewnętrzną a grzejnikiem, para jest odprowadzana przez prądy powietrza.
Z reguły cena materiałów do systemów wentylowanych jest wyższa niż materiałów budowlanych na „mokrą” fasadę. Proponujemy rozważyć najtańszą opcję izolacji - wełnę mineralną + siding winylowy.
Zaopatrzenie w materiały
Obliczenia komponentów oparte są na dokumencie opracowanym przez znanego producenta izolacji włóknistej - firmę URSA. Tak więc na 1 m² izolowanej powierzchni będziesz potrzebować:
- niepalna izolacja bazaltowa (lub wełna szklana) w płytach - 1,05 m²;
- panele boczne - 1,15 m²;
- Pasek dokujący - 0,22 szt .;
- profil ocynkowany w kształcie litery T - 0,22 metra liniowego;
- to samo, w kształcie litery L - 0,84 m;
- wspornik ścienny - 1,12 szt .;
- uszczelki paronitowe - 1,12 szt .;
- membrana dyfuzyjna z wiatrem - 1,2 m²;
- napędzany kołek - 1,12 szt.;
- kotwica w kształcie naczynia w formie parasola - 7 szt.;
- śruba samogwintująca - 16 szt.
Uwaga. Na liście nie ma żadnych dodatkowych elementów - odpływy, dekoracyjne narożniki, nachylone panele okładzinowe. Ich liczba zależy od architektury domu i jest rozpatrywana indywidualnie.
Lista jest opracowywana dla gotowego podsystemu wykonanego ze stali ocynkowanej. Do montażu izolowanej fasady osłoniętej kamionką porcelanową stosuje się bardziej sztywne profile ze stali nierdzewnej. Koszt takich systemów jest znacznie wyższy.
W celu zmniejszenia kosztów właścicieli domów często stosuje się tę opcję: zamiast stalowej ramy drewniane pręty z odstępem 580 mm są bezpośrednio przymocowane do ścian, płyty z wełny mineralnej są układane naprzeciwko nich. Jest to również możliwe, ale skuteczność izolacji termicznej jest znacznie zmniejszona, ponieważ drzewo przewodzi znacznie więcej ciepła niż wełna mineralna.
Instalacja systemu wentylowanego
Ocieplenie metodą „suchą” jest łatwiejsze w porównaniu do fasady „mokrej”. Izolacja jest przymocowana do wsporników ramy, a następnie przymocowana do ściany za pomocą kołków w kształcie płyty, nie stosuje się żadnych rozwiązań. Ważny niuans: podsystem jest montowany dokładnie pod okładziną (siding, podszewka, płytki porcelanowe itp.), A nie pod wymiarami płyt termoizolacyjnych.
Urządzenie fasady wentylowanej do bocznicy z tworzywa sztucznego wykonuje się w następującej kolejności:
- Zaznaczamy na ścianie punkty mocowania wsporników do prowadnic pionowych. Zaczynamy od rogu, obserwując odległość między punktami 45-50 cm. Ostatnie wsporniki należy zamontować w przeciwległym rogu ściany, aby określony odstęp można było zwiększyć lub zmniejszyć o 5-10 cm.
- Montujemy wsporniki, mocujemy do nich profile przedłużające w kształcie litery U. Aby wykluczyć zimne mosty, umieszczamy uszczelki paronitu pod podkładkami wspornika.
- Układamy warstwę termoizolacyjną, wykonując szczeliny pod profilami w płytkach z waty. Naprawiamy izolację za pomocą kołków. Montaż jest dozwolony w dowolnym dogodnym kierunku - dolnym, górnym, bocznym.
- Płótna membrany superdyfuzji są rozciągane poziomo, zaczynając od dołu. Ostrożnie połóż folię na wspornikach z lekkim naciągiem, uprzednio wykonując cięcia nożem. Następne płótno jest rozciągnięte z zakładką 15 cm do poprzedniego, nie trzeba przyklejać złącza.
- Dociskamy membranę do izolacji termicznej za pomocą kilku kołków w kształcie płyty. Powyżej i poniżej pozostawiamy zakładkę 10 ... 15 cm, zwijamy ją za pomocą grzejnika.
- Naprawiamy pierwszy i ostatni pionowy pasek na ścianie, wyświetlamy je w tej samej płaszczyźnie, używając poziomu. Jeśli ściana jest długa, zainstaluj 1-2 prowadnice pośrednie.
- Koncentrując się na pierwszych deskach, montujemy pozostałe profile pionowe. Jeśli regały muszą zostać połączone z 2–3 części, między końcami pozostawiamy szczeliny termiczne o wielkości 6–7 mm.
- Za pomocą poziomych zworek tworzymy narożniki, okno i drzwi. Następnie przycinamy fasadę bocznicą zgodnie ze standardową technologią, która jest szczegółowo opisana na wideo (poniżej).
Uwaga. Prawidłowy montaż membrany hydroizolacyjnej z logo skierowanym na zewnątrz. W przypadku braku logo na przedniej stronie filmu umieszczany jest specjalny znak.
Podczas montażu ramy należy przewidzieć szczelinę wentylacyjną o szerokości 50 ... 100 mm dzięki wspornikom przedłużającym. Jeśli planujesz układać panele boczne pionowo, zainstaluj profile poziomo.
Izolacje z wełny mineralnej wykonujemy zgodnie z następującymi zasadami:
- sąsiednie płyty są montowane blisko siebie, maksymalny prześwit wynosi 2 mm;
- pionowe połączenia między płytami nie powinny się pokrywać, górny rząd jest układany z przesunięciem względem dołu;
- opatrunki są wykonane w rogach budynku;
- Na końcu rzędu nie można dodawać wąskich pasków izolacyjnych - przymocuj solidną płytkę w rogu i włóż brakujący element na środku.
Wskazówka. Wąskie paski waty lepiej nie wkładać, ponieważ nie można ich przymocować do powierzchni. Dopasuj wymiary ostatnich płytek, aby nie było takich wkładek.
Wniosek
Aby ogrzać kamienne domy na zewnątrz, częściej stosuje się metodę „mokrą”. Ta opcja jest tańsza i pozwala śledzić skurcz budynku. Jeśli ściana nośna zostanie pęknięta, wada z pewnością pojawi się na zewnętrznej warstwie izolacji termicznej. Pod wentylowaną fasadą na zawiasach takie problemy nie są widoczne, co nie zawsze jest dobre. Istnieje trzecia metoda - okładzina konstrukcji zewnętrznych za pomocą paneli termicznych z wykończoną okładziną. Doskonale nadają się do dekoracji budynków mieszkalnych. Ale w budownictwie prywatnym ta opcja izolacji nie jest bardzo popularna ze względu na cenę materiału i trudności w montażu w domkach o złożonej architekturze.